Путешествие специального корреспондента «НВ» по городам и весям этого удивительного региона с оглядкой на события последних лет.
(Продолжение. Начало — в 34-м номере «НВ» за 2015 г.)
Падал первый снег…
Проезд в ереванских автобусах и метро стоил всего 100 драм, нашими — «червонец». Так что, не экономя на транспорте, за полтора дня посмотрел основные достопримечательности «розового» города, как называют Ереван за использованный в строительстве вулканический камень характерного оттенка.
Стандартный туристический набор из института рукописей Матенадаран, коньячного завода «Арарат» и мемориала памяти жертв геноцида армян 1915 года был разбавлен походом на спектакль в местный ТЮЗ.
Отдельного внимания заслуживают Национальный исторический музей и государственная картинная галерея. В здании на Площади Республики они занимают семь этажей. Немного местечкового патриотизма — в зале русского искусства выставлены работы курского художника Александра Дейнеки «Женщина в красном» и «Окраина Москвы».
Арарат — потухший вулкан, находящийся теперь на территории Турции, но прекрасно видный из Армении, так и не изволил показаться во всей красе. В ясную погоду он лучше всего обозревается из монастыря Хор Вирап под Ереваном. Здесь еще подземелье, в котором 15 лет держали святого Григория Просветителя, крестившего Армению в 301 году. Правда, сегодня на той стороне можно было разглядеть только охранные вышки и, может, пару-тройку движущихся точек — это турки спешили на намаз после прозвучавшего из деревенской мечети призыва на молитву.
В селах Армаш и Ерасх на границе с азербайджанским Нахичеваном советовали быть поаккуратней. «С их стороны постреливают, недавно снова убили мирного», — показывают куда-то в горы мои провожатые Вахтан и Артур, с которыми едем в сторону Степанакерта. Вдоль дороги на несколько сот метров тянутся защитные укрепления — земляная насыпь, построенная пару лет назад после случаев снайперской «охоты» на проходящий транспорт. Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, начавшееся в 1991 году, уже унесло жизни свыше 20 тысяч человек. Карабахская война стала первым и самым кровопролитным на постсоветском пространстве межнациональным конфликтом. Хотя его активная фаза завершилась в 1994-м, миром на Южном Кавказе пока и не пахнет.
Трасса пустынна, как пейзажи за окном: деревни все реже, а на кажущиеся бескрайними долины стремительно наступают красные скалы. Кое-где бабушки продавали в бутылках от «Кока-Колы» вино из сорта винограда «Арени», произрастающего только в этом районе. Предпочтение тары с красными этикетками не случайно — выдавая за популярную газировку, иранские дальнобойщики могут провезти через свою границу запрещенный алкоголь. Ровесники Кар, Андроник, Акоп и Бевр ехали за ароматным напитком из самого Еревана и, прощаясь в городе Ехегнадзор, подарили мне одну бутылку. Перед тем еще засветло заскочили в монастырь Нораванк — армянская молодежь по большей части верующая.
Переночевав не абы где, а в местном ДК, поймал попутные «Жигули» до Джермука — здравницы наподобие российских Ессентуков и грузинского Боржоми, а также места разлива одноименной минералки. Хайк Маркосян направлялся туда строить гостиницу. Курорту пытаются вернуть популярность, которой он пользовался в советское время.
Падал крупный снег, образуя под ногами мокрую кашу. Последним пунктом, посещение которого в случае поездки в Азербайджан еще возможно обосновать культурным альтруизмом, была древняя обсерватория Караундж или Зорац-Карер. Алик и Геворг, развозившие на фургоне свадебные украшения, ехали в ближайший к ней город Сисиан. Оттуда недалеко пешком. Мегалитический комплекс из множества больших стоячих камней с круглыми отверстиями подобен Стоунхенджу в Англии… Теперь путь лежал в Карабах.
Алексей ПИЩУЛИН|
Фото автора
(Продолжение следует)
