С этой целью автор публикуемых путевых очерков предпринял грандиозное и в меру рискованное путешествие на машине из Москвы до самого Стамбула
(Продолжение. Начало — в «НВ» №01)
6. Крестовый перевал: здесь был Пушкин
«Теперь ты свободный человек». Эти слова, сказанные мне грузином уже на сопредельном с Верхним Ларсом пункте пропуска «Казбеги», я еще долго повторял вслух, и мы вместе со спутниками заливались веселым смехом от удовольствия. Однако радость сменилась тревогой, как только я попытался связаться с товарищем, проживающим в Турции. Именно он взялся координировать действия нашей группы и делал это очень даже хорошо, пока мы не пересекли границу. На грузинской территории связь прервалась, а все наши попытки настроить ее на заранее установленные роуминги заканчивались ничем.
Помогла грузинка Лия, менеджер одного из придорожных кафе, куда мы буквально ворвались в поисках спасительной соломинки. Неплохо говорившая по-русски («эх, когда-то мы на этом языке в основном и общались»), горянка быстро настроила нам смартфоны на местный вай-фай, и уже спустя минуту-другую связь с координатором была восстановлена. Он в свою очередь соединил нас с грузинским «агентом» в Мцхете, который должен был встретить нас в этом живописном городе у слияния Арагви и Куры. В благодарность за оказанную услугу мы заказали себе по лепешке хачапури с сыром (а может, это был шоти-пури — хлеб саблевидной формы с характерным отверстием посредине, точно не помню), напились чаю и тронулись в путь по знаменитой Военно-Грузинской дороге.
Сразу скажу, что нам в этот день несказанно повезло с погодой, ибо вскоре после пересечения границы, словно по заказу, выглянуло солнце, которое светило нам вплоть до того момента, когда, насмотревшись красот Мцхеты (о них я расскажу в следующем репортаже), мы направились к грузино-турецкой границе, в сторону столицы Аджарии — Батуми. Когда-то этот город на Черном море служил главной советской здравницей, а сегодня остается самым посещаемым курортом Грузии.
Вернемся, однако, к нашим баранам, то бишь — к Военно-Грузинской дороге. Хотя бараны тоже попались (см. фото), и эта сцена напомнила примерно такой же эпизод из гайдаевской «Кавказской пленницы». Но в отличие от героев этой комедии, мы не стали отгонять скотину с дороги, а просто встали. Как вкопанные. Потому что отгонять животных было некуда. Справа — горы. Слева — ущелье. Это, если — образно. А на самом деле — пропасть. Пришлось минут 20–30 дожидаться, пока табун не просеменит мимо опасного участка и, повинуясь умелым действиям чабана, не свернет на чудом открывшийся свободный пятачок земли.
У-у-х, кажется, проскочили.
Намного проще было с коровами, которые также попадались нам на пути, но, в отличие от баранов, оказывались и умнее, и расторопнее, пускай и шли без всякого сопровождения.
В целом, дорога извивалась, словно новогодний серпантин. Она то стремительно устремлялась вверх, то неожиданно скатывалась вниз, и эта карусель тут же отдавалась заложенностью в ушах, напоминая воздушные ямы на борту самолета.
Тем временем за окнами автомобиля один за другим — и точно, как в детском калейдоскопе — менялись пейзажи. Крутые и безжизненные спуски с ущельями сменяли короткометражные равнины с понатыканными вдоль дороги кафешками и миниотелями, с зазывающими рекламными плакатами. Попадались и картинки, которые напомнили мне Санторини — греческий остров вулканического происхождения в Эгейском море, многие жители которого живут в домиках, очень похожих на ласточкины гнезда с единственным отличием: птицы строят их под крышами, а люди — на отвесных скалах. Так и здесь: высоко в горах нет-нет да увидишь причудливый домишко, в котором примостились, скорее, отшельники, чем нормальные человеки.
Каково же было искушение остановиться, оглянуться, пожить денек-второй с этими чудаками-горо (или горе?) жителями. Подышать чистейшим горным воздухом и вмиг стать… нет, не горЕ, а долгожителем.
Но мы торопились успеть в условленное время встретиться в Мцхете с «агентом 007».
Вот уже и знаменитый Крестовый перевал с не менее знаменитой Аркой Дружбы Народов — таково ее официальное название. Установленная в самой верхней точке перевала — на высоте 2384 метров и выдаваясь над обрывом, она славится прежде всего смотровой площадкой, с которой отлично видны окрестные горы, ущелья и река с озерцами внизу.
Сбавив до минимума скорость, проезжаем мимо. Соглашаемся, что как-нибудь в другой раз и остановимся, и переночуем и еще много чего сделаем, но только не сейчас. А пока мы медленно подбираемся к Мцхете, расскажу вам (очень коротко) кое-что интересное о Военно-Грузинской дороге.
Лично меня очень вдохновляет тот факт, что в свое время по ней следовали Грибоедов, Лермонтов и Пушкин. Понятно, что знаменитые русские поэты путешествовали по высокогорному серпантину не на современных джипах, а на своих двоих, в лучшем случае — на дрожках или кибитках. Вот и прикиньте: если, к примеру, наша группа при улыбнувшейся погоде путь от осетино-грузинской границы до Мцхеты преодолела за каких-нибудь полтора-два часа, то достопочтимый Александр Грибоедов (это исторический факт) в октябре 1818 года ехал по Военно-Грузинской дороге целых пять суток.
Свои странствия он описал в «Путевых записках», которые малоизвестны и цитируются в основном специалистами русской литературы. Особенно ужасным для поэта в этом переходе выдался отрезок пути близ деревни Коби:
«…Ветер, снег кругом, вышина и пропасть. Идем все по косогору; узкая, скользкая дорога, с боку Терек; поминутно все падают… Все вверх, часто проходим через быструю воду, верхом почти не можно, более пешком. Усталость, никакого селения… Наконец добираемся до Крестовой горы… От усталости падаю несколько раз… Не знаю, как не падают в пропасть кибитка и наши дрожки».
Думаю, Грибоедов нисколько не преувеличивал, ибо такой в плохую погоду Военно-Грузинская дорога предстает перед путешественниками и в наше время, несмотря на современное асфальто-бетонное покрытие. По некоторым данным, из-за плохих погодных условий нынешний участок Коби — Квешети не работает более 100 дней в году. В иной раз путешественники могут просидеть от нескольких часов до нескольких суток в ожидании открытия проходящего через перевал участка между селом Коби и курортом Гудаури.
Пугать никого не собираюсь, но в мае 2014 года в этом районе произошла трагедия — в горах резко потеплело и с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. Мощный селевой поток в Дарьяльском ущелье за считанные часы перекрыл русло реки Терек. Это вызвало наводнение, участок дороги разрушился, погибли шесть человек.
Дабы избежать в будущем подобных катаклизмов, Грузия замыслила реализовать грандиозный проект — прорубить под Крестовым перевалом тоннель протяженностью 9 км и шириной 15 м, который избавит путешественников от многих напастей, включая лавины, сели и камнепады, которыми (особенно в зимний и ранневесенний периоды) изобилует этот участок. В свою очередь, этот грандиозный тоннель станет частью новой дороги протяженностью 22,7 км, которая протянется от села Коби до Квешети, что избавит Национальный парк Казбеги и зимний курорт Гудаури от пробок и транзитных грузовиков (см. схему).
Новая скоростная магистраль Коби-Квешети спроектирована по принципу «умный в гору не пойдет». Трассу проведут над горными реками и ущельями по высоким арочным мостам, а самые проблемные участки пересекут сквозь горы через пять тоннелей, включая самый длинный — через Крестовый перевал. Благодаря этому дорога сократится на 10 км, и вместо поездки по горным виражам продолжительностью в один час путешествие по скоростной магистрали займет всего 20 минут.
Ждать этого чуда осталось недолго — новую трассу обещают пустить в эксплуатацию уже в 2024 году. Мы же остались довольны и старой, по которой в условленный час добрались таки до Мцхеты.
Леонид АРИХ
Фото автора
(Продолжение следует)
